行走黄河源 | 草地·神州风物|黄河|黄河源

　　作者：王伟

　　摄影：王伟

　　草原的风草原的雨

　　草原的羊群草原的花

　　草原的水草原的姑娘

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　　你把歌声献给雪山

　　养育你的雪山

　　你把美丽献给草原

　　养育你的草原

　　我几乎是在《卓玛》的单曲循环中，走遍了黄河源头。

　　行走黄河源，身心感受都是非常特别的。无论天地，还是天地之间的生灵。

　　黄河源头。

　　2020年8月1日下午2点，我第二次到达青海果洛州的玛多县。看蓝天白云，天气大好，我决定放弃休整，立即出发，进黄河源。那里的天气瞬息万变，6月份第一次来时，正赶上一场雪。花未开，鸟未归，冰未化，风又大，拍摄难以完成。

　　下午3点，藏族朋友才让备好干粮和一暖瓶奶茶，会合出发。从玛多县城到黄河源头280公里左右，一般都是多车结伴而行，单车前往的不多。我和才让确认，他说没问题，那就出发。

　　玛多到鄂陵湖这条路，叫“察木兰”，本来是一条小路，也是盐路。清末至民国的部落时期，每年的春夏之交，色达人马队长痕、驼铃阵阵，前往哈姜盐池运盐。布久红柯部落的头人米玛才仁担任盐务局局长，为运盐才修筑了“察木兰”盐道的雏形。现在，这条路很快被拓宽成崭新的柏油路，直通措日尕则顶峰的牛头碑。

　　一路上，我问了才让很多问题，他的汉语很好，对黄河源头故事了如指掌。

　　玛多，藏语意为“黄河源头”，位于青海省果洛藏族自治州西北部，地处青海省南部。但现在的黄河源头却已经属于玉树州的曲麻莱县，据说是行政区划调整，将黄河源头所在的大片地盘划给了玉树州。

　　进入黄河源景区大门，就是“卫兰哇麻”，即进藏古道。这条路经星宿海，越过巴颜喀拉山，过曲麻莱到拉萨，是一条捷径。

　　万千海子遍布的星宿海。

　　一路上，我们行进在海拔4300～4600米之间，地形起伏不大，相对平坦，有少量山地，大多是平坦地、沙漠地、沼泽地。沿途水面挺多，最大的是“鄂陵湖-扎陵湖”姊妹湖。

　　鄂陵湖，藏语“青蓝色长湖”，水面浩瀚无际。站在湖边，恍惚觉得眼前是大海，山峦合围着她蝴蝶形的身姿。这个季节，几百种鸟类盘旋飞舞，此起彼伏。

　　鄂陵湖。

　　沿着鄂陵湖边前行，有两条路，一条通往约古宗列曲源头的曲麻莱县麻多乡，一条通向措日尕则山脚下的迎亲滩。

　　唐贞观十五年（公元641年），松赞干布和文成公主在迎亲滩相会。

　　“十五年，妻以宗女文成公主，诏江夏王道宗持节护送，筑馆河源王之国。弄赞率兵次柏海亲迎，见道宗，执婿礼恭甚，见中国服饰之美，缩缩愧沮（《新唐书》列传第一百四十一）。”

　　带着对“柏海”的种种想象，我走上了大唐帝国和吐蕃王朝的这条“和亲之路”。深蓝色的鄂陵湖，倒映蓝天白云，变幻无尽。

　　过迎亲滩，沿着“之”字形的砾石路，才让开到海拔4610米的山顶，那里伫立着河源牛头碑。汉白玉基座上，黑色铜铸的牛头碑，粗犷有力，矗立苍穹。牛是黄河源的神，守护脚下的万物生灵。

　　黄河源碑。

　　蓝天白云，万里晴好。站在牛头碑前，眺望鄂陵湖-扎陵湖，真实又虚幻。

　　一路行走在黄河岸边，见过镇河铁犀，见过开元铁牛，眼前的牛头碑，既是历史的见证者，又是黄河精神的象征物。

　　这里野生动物、鸟类非常多，野花散落在山坡下和水边。其中，牦牛最常见，其次是野驴野马。鹰的“待遇”似乎最高，一路上设置了很多一人多高的桩子，当地人称“老鹰窝”，专门给老鹰栖息，我看至少有几百个。

　　黄河源头的鹰。

　　我们正聊得海阔天空，才让突然停下车，手指车窗外，让我看。原来离我们几百米外，有野马在分娩。几匹野马在旁边站岗放哨，一匹小野马围在母亲旁边。因为不能走近惊扰它们，我用长焦镜头拍摄，远处还有一匹野马在分娩，一家守护在侧。

　　去往源头的路上，路况越来越差，但对于我这个老“越野”来说，小菜一碟。只是有几处冲垮路段，要从河里涉水闯过，车有四驱完全没问题。一路上有些小块水面，星宿海的水面多，星罗棋布。经过麻多乡时，天已经黑了，人烟稀少。我们每见一个当地老乡，都要问一声，确认一下走得对不对。

　　我一点也听不懂他们的藏语，幸亏有才让，他熟练地和当地居民沟通。天黑会给人一种莫名的不确定感，因为看不清周围都是什么。我们一路看着导航，向着黄河源头最近的帐篷客栈行进。客栈老板是藏族人，发来定位，告诉我们客栈的特征。即使这样，我们还是走过了几公里，又折回来，晚上10点才到达目的地。

　　客栈很简陋，由3个帐篷组成，最大的帐篷供客人使用。我们所在的地方都是黄河源头湿地，脚踩上去软软的。走进帐篷，中间是一个大的藏式火炉，周围一圈单人床。客栈老板为我们准备了简单的晚餐——土豆和牦牛肉，用一次性方便面纸桶盛好，又煮了一壶奶茶放在帐篷中间的火炉上。7个小时的路程，真是饿了，一口气就吃光了。

　　吃完饭，我们走出帐篷，踩着软软的草地，周围万籁俱静，天地的颜色跟我走过的其他地方完全不同，仿佛天地一体，又似天地混沌。满天的云彩仿佛一个大帐篷，把我们罩在中间。虽说是8月盛夏季节，但源头的夜晚特别清凉，甚至有些冷。我们在外边待了不久，就回帐篷睡觉。

　　夜里，我听到帐篷外有动物的声音、风的声音、火炉的声音，甚至听到了动物身体摩擦帐篷的声音。我不知道帐篷外边是不是有狼，也可能是客栈老板的藏獒。一个人出门是不敢的，我躺在床上想象着黄河源头的种种。

　　藏牦牛。

　　黄河的每一段，都有独特的景致，历代留下的诗词歌赋更是不计其数。但描写黄河源头的却很少见，唐宋诗人群星灿烂，却没有能力到达河源；明清时人有能力到达，却少有伟大的诗人。

　　目之所及，第一位写河源的，是明代僧人宗泐。他奉使西域求遗经，途经河源地区，写下《望河源》：

　　积雪覆崇冈，冬夏常一色。

　　群峰让独雄，神君所栖宅。

　　传闻嶰谷篁，造律谐金石。

　　草木尚不生，竹芦疑非的。

　　汉使穷河源，要领殊未得。

　　遂令西戎子，千古笑中国。

　　老客此经过，望之长太息。

　　立马北风寒，回首孤云白。

　　睡觉前，我和才让约定第二天早上4点起床，我们想在源头感受日出。

　　走出帐篷，天还没亮。天色比起昨晚清透了许多，浓郁混沌的天地，开始上升和下降，有点盘古开天的感觉。天还是很凉的，我们收拾好行装，出发上路。走了十几分钟，路过一个湖面，透过湖面看到的天色很特别，我停下来走到湖边，开始拍摄。天空中的亮色，逐渐替换那些深色部分，在水面中形成倒影，刚刚露出头的水草，打破了构图的对称。

　　时间有限，不能在这个角度看日出，我们直奔黄河源头。咨询过黄河源头的值班人员，我们沿着崎岖的车辙行驶，没有路，走着走着，抬眼看见了山坡上“约古宗列”几个大字。

　　约古宗列，意为“炒青稞的锅”。就是在这个“锅”沿上，母亲河硬生生地“长”了出来。远处的雅拉达泽山，白雪皑皑，显得特别突兀，和四面绿色的草山形成鲜明的对比。

　　约古宗列山地上散落着好多小花，遥看一片，近看点点。