现在，正是西风渐盛，又到了橘黄蟹肥之时了。螃蟹，对于宇宙最美食的大中国来说，无论大江南北，都是一道美味的饕餮之物。其做法也是各有千秋，各种蟹就有各种的吃法。而螃蟹（尤其是江南著名的湖蟹）直接生吃，在今天来说，可谓是相当少见，或者说除了江南独特的醉蟹（以酒腌制生蟹）以外，几乎没有别的。

　　但螃蟹究竟能不能直接生吃呢？翻看古人的美食记，答案是，能！尤其是在中国文艺青年扎堆儿的朝代，风华绝代，玉树倜傥的大宋朝。

　　据宋人高似孙《蟹略》（吃蟹是有古文献哒，高似孙的《蟹略》是在同为宋代吃货傅肱的《蟹谱》的基础上升华而成。巻一蟹原、蟹象，卷二蟹乡、蟹具、蟹品、蟹占，卷三蟹贡、蟹馔、蟹牒，卷四蟹雅、蟹志赋咏。每门之下，分条记载）介绍，宋代把生吃的螃蟹叫做“蟹生”。它分为两种做法：

　　其一就是上面说过的“醉蟹”，当时有个名字叫“酒泼蟹生”。

　　大宋出了不少吃货，譬如苏轼苏东坡也是资深美食家，其在《丁公默送蝤蛑》就写道：半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐。这个“蝤蛑”是今天俗称的“梭子蟹”。这首诗就是吃“酒泼蟹生”，何其形象生动。根据《蟹略》记载，宋代是用盐、酒将剁碎的蟹加以腌制，再拌上姜末，橙肉泥（现在好像很少用橙肉泥做拌料了，这在宋代是常用的食材拌料）等。

　　到了清代，“酒泼蟹生”则更加考究。清代著名食谱《调鼎集》就有“鲜蟹鲊”一菜：将活螃蟹剁成骰子一样大小的块儿，撒点盐，然后在白酒酿里面兑入茴香末，加热到沸滚，浇到蟹块上。等到茴香白酒酿冷却，再淋上香油、花椒末拌匀。腌制大半日，即可食用。这种生蟹食法就是“酒泼蟹生”的再发扬光大。

　　其二，就是拌上调料直接生吃。这种吃法的蟹当时叫做“洗手蟹”。傅肱的《蟹谱》记载：盥洗毕，即可食，目为“洗手蟹”。意思就是食客进食前去洗手，洗完这道菜就已经上来可以食用了，简单、粗暴、迅速，当然还有，好吃。

　　“洗手蟹”在宋朝可谓领一时风骚的名菜，《东京梦华录》就有写，在汴梁（也就是北宋都城，今儿的开封）大小饭庄饭铺都有这道菜。食客坐下，洗手，随点随吃，吃的就是活蟹的鲜、肥，美。往后到了南宋，都到了江南了，就在螃蟹（湖蟹）产地边上了，在临安（今杭州）的馆子里，“橙粗洗手蟹”和“酒泼蟹生”都是必不可少的佳肴。

　　《武林旧事》中有介绍，南宋绍兴21年的十月，正是秋高气爽蟹肥时。宋高宗驾幸权臣张浚家里，张浚摆盛宴接驾，“洗手蟹”赫然出现在了席上。

　　关于这直接可生吃的“洗手蟹”，宋代爱国大诗人陆游也曾写道：披绵珍鯗经旬熟,斫雪双螯洗手供。

　　回过来说橙肉泥这个拌料，前面说了一句，包括《东京梦华录》里那个“醋橙洗手蟹”，就是用醋和橙肉打成泥作为拌料食用哒。早在唐宋时期，对河，海鲜的主要提味和去腥作用的就是用橙肉泥，以橙肉中天然的果酸和果香吊出生水鲜的腴嫩。到了宋时，有的人因为橙肉泥略显寡淡，便又加了醋，就形成了“醋橙洗手蟹”。

　　在傅肱的《蟹谱》 还记有另一种“洗手蟹”的调料，叫“梅卤”。将青梅果和盐腌制，密封于容器之内，置于露天晾晒，时间久了就会有青梅酸汁沤出，这就是“梅卤”。据说今天日本的“梅醋”就是源于此。将“梅卤”先浇在生蟹块上，再拌上橙肉泥和花椒末。据说酸中带麻，蟹鲜而橙香略带甜，滋味别具一格。

　　这就是螃蟹能够生吃，且吃出风味，吃出雅致的宋人。