都说武汉过早一个月不重样，但残酷的真相是，大多数武汉年轻人的过早都是赶地铁的空隙抢着扒几口热干面，快销粉面摊占据过早的半壁江山。
成为社畜之前，小时候我的过早丰富得犹如十八般武艺。
老社区的早点市集里，藕面窝，油香，圆糯米鸡，油登，豆腐脑，鸡冠饺……永远吃不腻。
这才是老武汉的地道早点。它们几乎绝迹，只存在于老社区里，现在找一个正宗油香摊简直像寻宝。对年轻人来说，有些甚至连名字都是陌生的。
趁着晴天，我们起了几个早床，满城寻找到这些越来越难见的老式正宗武汉早点，带你重温童年，进阶过早段位。
每到秋冬季，街边的汽水包小店的煤炉上架着一口大平锅，煎得金黄的包子挤在一起，买两个到学校刚好吃完。
山海关路的毛氏汽水包，至今已有20余年。在传统的单面煎汽水包基础上加以创造，改成双面煎，口感更加香脆。
一锅汽水包四十个，倒入水煮熟，等水汽烧得七八成干，再倒入油煎。煎至两面金黄即可出锅。
汽水包最早是糯米馅和粉丝馅，毛氏汽水包加入了莲藕、萝卜等馅儿，共有六种味道，藕丁馅最受欢迎。
毛氏汽水包 | 江岸区山海关路13号
老汉口汽水包 | 汉阳五医院附近
老汉口汽水包 | 洪山区广八路113号临街商业门点6号
武汉有大量河南外乡人，他们把最传统的面点工艺带到武汉，比如做剁馍，武汉人真没他们专业。
头一天发酵的面留一坨面头，也就是老面，第二天放在新面里发酵，这样做出来的面点气孔更多，口感更松软。
烤剁馍要用碳炉子，做烧饼的炉子扩大三倍，用炭火烤，烤出来的面皮更焦脆，也不破坏里层的软嫩。
无名小摊| 花楼街港边巷
王氏千层饼| 杨园理发店旁
（薄 皮 的）
抄手、馄饨、煮饺子，在武汉人口中都是水饺。
正宗过早的水饺只有一种，薄皮肉少的。成都人吃水饺吃肉，武汉人吃水饺吃皮、吃汤，肉的作用更多是给皮调味。
皮一定要超薄，在阳光下得晶莹剔透，汤要熬，无论是骨汤还是虾皮汤，肉虽然是辅料，但要剁至极细，将脂味彻底融在皮上。
这样的水饺摊越来越少，大多水饺成都化，皮厚肉大，甜中带辣，专属武汉的那股三鲜味难寻。
正宗的武汉水饺从来都是现包现煮，包好放置会增加硬度影响口感。
如何分辨一个水饺摊是否正宗？看老板包饺子的速度，一个有经验的师傅能一分钟内包好二十多个水饺，看似随便一叠，工具只有一根筷子，其实入口还挺有层次感。
花楼街的刘氏水饺，一个武汉嫂子1990年代下岗摆摊至今，皮极薄，半透明状，用勺子捞起像清泉里的小鱼，一抿就化。
汤是骨头汤加虾皮熬的，还放入了蘑菇，配上盐、胡椒、猪油等辅料在小铁锅里炖汤的方式加热，很浓厚的三鲜香。
刘氏水饺的食客大多是周边居民，热气蒸腾的铁锅旁，三五邻居晒太阳聊天，坐在巷子里晒太阳吃水饺，童年的味道重现。
刘记水饺| 花楼街港边巷
上海路无名| 水饺摊上海路与洞庭街交叉口
武汉人对面窝的爱，是粉汤里泡过的软糯，是搭配热干面的扎实，也是“豆浆+面窝”的热乎。没有面窝陪伴，总觉得过早差了点什么。
除了标准的面窝，还有进阶版的苕面窝和藕面窝，更加放纵味觉。苕面窝是红心苕切成小块和米浆混合，放进铁勺里下油锅炸。
几分钟后表面金黄酥脆，咬下去尽是红薯的香糯，苕丁还会在吃的过程中掉落。
藕面窝和苕面窝做法类似，不过是把藕切成丝，像吃一块饼装的枯薯条。
无名小摊 | 江岸区兰陵村门口
罗氏面窝 | 硚口区古田三路易农街汽挂小区
覃肥叔桂林米粉 | 武昌区中山路粮道街中学斜对面
圆滚滚的糯米团子里，肉丁、豆干、香菇等被胡椒粉的味道包围，许多人第一次吃它都是被名字所骗，以为是炸鸡。
△ 有趣的是，糯米鸡和鸡肉没什么关系，因为表面炸过后像鸡皮有了这个名字。
宝丰路的胡胖子热干牛肉面粉家做了20多年的糯米鸡，一直坚持老武汉的做法，选用上好的珍珠糯米，每天凌晨四点用木甑蒸，老板说这样才能让糯米粒粒分明，越嚼越香。
每天清晨大锅里都是清亮的新鲜油，炸出来的糯米鸡才是漂亮的金黄。除了油和米要好，葱姜，胡椒，肉丁子，猪油，香菇等，一样都不能少。
胡胖子家的糯米鸡都是限量供应，只做一百来个，六点准时开炸，最晚到十点，卖完就没有了。
彭氏糯米鸡 | 武昌区中华路户部巷自由路18号
小秋水饺馆 | 武昌区大成路大成生鲜市场对面
李记鸡冠饺 | 江岸区中山大道与新兴街交叉口
因为形状如鸡冠，鸡冠饺因此得名。老面自然发酵，打碱，甄选的原材料让平平无奇的面皮也能越嚼越有劲。
武汉卖鸡冠饺的店子，随便拉出来一个都开了十几年，有点像游戏里的NPC，不显山露水的往往是BOSS。
山海关路是老武汉班子过早的私藏，武汉早点种类能在这里找到大半，但排队最长的还是李记鸡冠饺。
夫妻两人合作，老板娘包，老板负责炸和售卖。每天早上六点开门，到中午十一点半左右收摊。
李记的鸡冠饺个头很大，肉馅虽不多，但是小葱和猪肉混合的咸香十分到位。刚炸好的鸡冠饺蓬松厚实，皮脆馅香，一口下去沙沙作响，香气扑鼻，面皮越嚼越香。
开了二十多年，李记一直坚持着最传统的味道，街坊邻居每天过早必备，不少打扮光鲜的姑娘伢也跨江从武昌慕名而来。
李记鸡冠饺 | 江岸区中山大道与新兴街交叉口
无名鸡冠饺 | 江岸区解放大道西马路联合村
月宫食堂 | 硚口区中山大道101-103号
带着米酒香气的米粑粑是武汉人记忆中的“白月光”。
打好的米浆里加入适量的醪糟，轻微发酵。这样的米浆做出的粑粑，初尝时觉得甜蜜，回味里又有些酸。但现在的米粑粑，甜味大多是加了白糖。
打铜巷的老何还在古法烫粑粑，用头天的老米浆发酵，他把三角粑粑改成圆粑粑，厚度增加，酸甜感更佳，更软。
△ 他家还有老武汉发糕，和粑粑同样的原料，用蒸锅蒸。
荷式老发糕 | 花楼街打铜巷
袁氏香酥米粑 | 武昌区得胜桥253号
吃过酥饺的都是老杆，正宗的武汉酥饺都快失传了。
酥饺的和面方式和汤圆很像，糯米泡至发酵，油炸，内馅甜软，带一丝米酒香，咬一口拉得长长的，和芝士很像。
外皮要裹一层糖粉，成都酥饺是黄粉，正宗的武汉酥饺是白粉，要用绵糖制作。
美丽田园小小吃的吴老板炸了20年酥饺，每个酥饺都有100克以上，油条的几倍重，比其他同行更加厚实。
云梦的糯米头一天在水中静置，第二天用石磨磨成浆，再倒在布袋里吊起来，称之“吊浆”。
火候把控极佳，炸出来的酥饺外表脆，里面又糯又烫，配上清甜的白糖粉，唤醒一天的味觉。
李氏酥饺 | 江汉区前进五路31号
美丽田园小小吃 | 花楼街打铜巷
严氏特色小吃 | 硚口区利济北路85附4号市一医院旁
1980年代，计划经济时期刚结束，油香风光无限。
习惯重口的武汉人经过油限量供应的日子，恨不得捧着猪油当汤喝。许多90后都不知道油香，时代发展，人们愈来愈追求食材本味，油香的受众少了。
炸油香工艺繁杂，早晨5点，螃蟹岬旁的凤凰山社区，一家老油香就开始营业了。老板的父亲爷爷都是做油香的师傅，28年前用习得的祖传手艺开起了油香铺子。
每天凌晨三点起床，老面发酵、面粉用热水烫熟后再揉。下锅油炸时，一锅油香要15-20分钟才能熟，每一步都要人工制作，机器无法代替。
从前的油香是流心红糖馅，现在吃红糖的人少了，改成了桂花白糖馅。但圆滚滚、黄灿灿的油香还是那样，拿着烫手，吃着着急，口水流进了心里。
正宗安庆馄饨馆 | 江岸区天声街菜场
老油香 | 武昌区中山路284号-3号
无名小摊 | 花楼街港边巷
“油登”也叫“油墩子”，在武汉几乎是绝迹。
外形很像甜甜圈，口感很像油条+油香混合。
在上个世纪九十年代前后，油登与油香、酥饺、面窝等一起成为80后上学路上必打卡的小吃。
油登厚实松软，外表酥脆，里面像面包一样香甜。
做法同样复杂，面是用酵母低温发酵的，加入油将发酵后的面调成糊状，咸口的加入葱花，原味的放些许糖粉。
万松园的王氏华华牛肉面还坚持卖着油登，会吃的老杆，进店一定会点一份”土著豪华套餐”：牛肉粉+油墩+豆浆，炸得金黄的油登泡到牛肉汤里，又甜又辣。
△ 他们家的油饼超好吃，是土态方式炸一大块再切。
杨家风味 | 江大路174号
王氏华华牛肉面 | 江汉区雪松路231号
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冬天的阳光晒得太舒服，上周末趁晴天，我和朋友6点出门，散步一小时在花楼街找到了童年吃过的油香。
金光的油香炸出锅，咬开是褐色的桂花糖和猪油，甜咸融合桂花清香在嘴里划开。
清早的阳光是淡黄色的，被老城区的矮楼切成一条条线，街上都是老年人，聊天买菜，下棋。这让我们觉得冬天也可以是暖洋洋的，我们坐在矮凳上吃完油香，不到早上9点，在往常，我们的一天还没开始。
对比凌晨坐在路边摊上喝酒怀旧，碰杯梦碎，醒来看到挂在西边的橘色太阳，我觉得这才是生活。
