在所有加州葡萄酒中,20%的产值来自纳帕谷,但这只占本区总产量的4%。这正是纳帕谷这个全世界最具魅力、最被钟爱,同时也是资本最集中的葡萄酒区能累积名声的原因。本区的现代发展始于1966年 Robert mondaⅵ酒厂创建之时。这家极具代表性的酒厂,以西班牙教会风格的泥砖拱门和走进世界的野心,唤醒了这个原本只有胡桃和李子树的农村,令此地转变成一个拥有18620公顷的葡萄单一种植园。远比大部分外地人所理解的更为多元。

　　地表上现存的土壤类型中有一半都可以在纳帕谷找到。广义来说,纳帕谷其实是纳帕河在西侧的玛雅卡玛斯( Mayacamas)山脉和东侧的瓦卡山脉( Vaca Range)之间侵蚀出的结果,最高峰分别是由西面的火成岩流出物构成的维德尔山( Mount Veeder)和阿特拉斯峰( Atlas Peak)以及东面的乔治山( Mount george)。这三座山脉曾经在不同时期造就了当地丰富的矿藏。因此,河谷两侧成为最浅薄、最古老也最贫瘠的土壤,而谷地部分却是由深厚且肥沃的冲积黏土所构成。在谷地两侧的河滩,也有些深厚且排水良好的土壤。

　　至于在气候方面,就像加州北部所有其他地区一样,狭窄谷地的开口(在纳帕谷谷地南端)会比北部谷底更为凉爽,夏天甚至有平均至少63℃的温差。事实上,卡内罗斯产区已经几乎是生产顶级酒款的最寒冷极限,而距离纳帕市东部5公里的新 Coombsville的AVA产区(2012年)则是仅次于卡内罗斯的产区。 Coombsville的葡萄种植兼顾波尔多和勃艮第的品种,且种植在370米的高度,由圣巴勃罗湾吹来的风和雾气令此地的温度降低。而卡利斯托加的暖和温度则是任何想生产顶级酒的酒厂都渴望拥有的。不过其他居于其间的多数地区都是合适的葡萄种植区

　　特别是晚熟的赤霞珠。当漫长夏季导致热空气上升时,寒冷的海洋空气就从索诺马的俄罗斯河谷经由 Chalk Hill Gap峡谷在钻石山( Diamond mountain)和春山 Spring Mountain)带被吸入;或者更频繁地从卡内罗斯进入。

　　越往北行,葡萄酒的口感也越丰厚,带有更成熟的单宁;若是越往山区,所产的葡萄酒则比下面山谷地带的结构更强也更浓缩。土壤较不肥沃的山坡地区,尽管有土壤侵蚀和土地使用的争论,但大部分仍被葡萄藤所占领。在谷地东西两侧的高海拔葡萄园,则是在谷地通常受雾气围绕时,往往还能接受强烈的早晨阳光照射。寒冷的微风接着在午后吹过山顶,与此同时,谷地辐射出的热气则被困在逆温层下。(在对流层大气中，一般大气温度的垂直分布是随高度而降低,但在逆温层中温度是随高度而增加)

　　然而,这些都只是理论。让人们感觉地形和酒款不太匹配的原因,多半是来自纳帕谷的生产结构而非大自然的反复无常,尽管本地的年份差异之大,远超过许多葡萄酒爱好者所能理解的程度。至于对那些每年被吸引至纳帕谷的百万名游客而言,在交通堵塞的29号公路以及东侧车流较少的西佛拉多路( Silverado trail)两侧,似乎总有数不尽的酒厂。事实上,这里的酒厂数目有420家大约有700名的酒农。在这里,销售葡萄酒和种植葡萄的共生结构,已经比其他许多顶级葡萄酒产区都要来得明显。尽管葡萄在自己酒庄里种植的比例逐渐增长,并且常常是在指定葡萄园里种植。那些执着于表达一种特殊的风土的生产商,似乎不惜代价地去分析和理解它。

　　纳帕谷的葡萄

　　赤霞珠是纳帕谷最有名的品种。事实上,纳帕谷最好的赤霞珠,无疑也是全世界最成功的赤霞珠之一。这些酒具有无可比拟的饱满度和奔放活力,但最好的酒款也是严谨结实的。除了某些比较涩的山坡酒款外,这些赤霞珠多半都是能在三四年左右就可愉悦饮用的;不过一些由Beaulieu和 Inglenook等酒业先驱所推出的20世纪中期的伟大年份酒款,其实在50年后依然能有杰出的表现。

　　大多数被称为纳帕霞多丽的酒款,目前其实都来自气候更寒冷的卡内罗斯产区,但紧邻扬特维尔村( Yountville)北部还有一些不错的长相思。西拉则种在一些山坡上的葡萄园里,特别是在维德尔山;另外,在不同的纳帕葡萄园里也生产了 一些优质的金芬黛,尤其是在卡利斯托加附近及维德尔山上一带,但不像索诺马郡的干河谷,纳帕郡没有集中的金芬黛产区。

　　在纳帕谷,可以相对快速地建立起名声。Kongsgaard和 Long Meadow Ranch这两家酒庄都是晚至1996年才推出第一个年份;相反,已故的 Diamond creek酒庄创办者布龙施泰因(Al Bronstein),则是早在1968年就推出在当时堪称革命性的单一葡萄园装瓶酒。

　　换句话说,纳帕郡的一系列AVA产区,其实是更高度发展且更让人信服的,起码绝对比索诺马郡要更合逻辑。纳帕谷这个AVA产区,不单单是满布时髦餐厅、艺廊、礼品店及酒厂的全球著名谷地,区内还有不少独立的静谧区域。谷地东北部非常温暖的波佩山谷( Pope valley),未来肯定会被酒农们大举入侵,就像纳帕镇东南部的智利谷( Chiles valley)AVA产区和美国峡谷一样。这块朝向瓦列霍镇南部的地区,已经证明气候温暖到足以应付大规模的葡萄种植;但由于遮蔽较少,因此比纳帕谷其余的多数地区都要来得冷凉,但还是挂着相同名称。

　　峡谷的底部

　　位于谷地中段的拉瑟福德( Rutherford)、橡树镇( Oakville)以及鹿跃区在下文中都有专章介绍。欧克诺区( Oak Knoll District是南部相对较新的AVA产区,这里是唯一能同时生产细致雷司令及具陈年潜力的优雅赤霞珠的产区,这点 Trefethen酒厂可以作证。紧邻本区北部的扬特维尔村( Yountville),则更暖和一些,哪怕是 Dominus酒厂也因赤霞珠而出名,这里有适应良好的梅洛葡萄。这个葡萄品种在

　　某些富含黏土的冲积扇上欣欣向荣。大块的完整岩石构成了独特的小圆丘,是本区的一大特征。

　　气候比拉瑟福德更温暖些的圣海伦娜(St Helena),是纳帕谷中最大也最繁忙的葡萄酒镇,纳帕谷许多久负盛名的酒厂都设立在此,但不少酒厂都使用外地的葡萄或葡萄酒。以 Sutter Home酒厂来说,就是以产自中部谷地和谢拉山麓( Sierra Foothills的淡粉红酒“白色”金芬黛致富;很长一段时间以销售产自特定子产区的高雅红白葡萄酒闻名的 Beringer酒厂,经历了几任庄主后,目前成为了澳大利亚财富酒业(TWE)的一部分;V Sattui以及曾经显赫一时的 Louis Martini酒厂,也借Galo酒厂东山再起。圣海伦娜值得夸耀的,还有那些最小、最珍贵的葡萄园,如 Grace Family、Vineyard29以及 Colgin Herb Lamb; Spottswoode和Orison也只不过是像某些酒庄一样,证明了这个区域也能产出真正收敛又具备细微变化的葡萄酒。

　　位于谷地北缘,目前拥有独立AVA产区的卡利斯托加( Calistoga),因为周围都被山脉包围如北部的圣海伦娜山以及玛雅卡玛斯山西部至东部的范围内,不但入夜后会留住冬季的冷风,还会带来不利于所有谷地葡萄园的春霜。自动洒水灌溉系统以及像风扇等装置,都是卡利斯托加附近火山土壤葡萄园里的醒目特征。钻石山区( Diamond Mountain District位于卡利斯托加西南方,以钻石溪( Diamond creek)葡萄园最出名。因为由含有火山灰成分等复杂的土壤,成为偶尔会推出令人难解的指定葡萄园酒款的早期先驱。

　　在纳帕谷,山区葡萄园的重要性与日俱增。沿着西部山脉全是旁人眼中意志坚定的异议分子,甚至他们自己都认为,相比于下面谷地的那些家伙他们其实相当特立独行。春山区( Spring Mountain District)不只受惠于海拔高度,还有来自太平洋湿冷空气的影响,目前区内仍然有杰出表现的Stony Hill酒庄,早在20世纪60年代就以长命的霞多丽和雷司令成为纳帕谷的膜拜酒。现在,春山单宁最柔顺的许多酒款都挂上 Pride mountain酒标。

　　更南部的维德尔山,整体说来是在非常浅酸度高且富含火山灰成分的土壤上(土壤性质跟索诺马谷的山脊一样,如 Monte rosso),产出更结实、特色分明的葡萄酒。有着独一无二艺术画廊的 Hess Collection,是维德尔山一流的酒庄。在山谷的东侧,几个表现最好的庄园,如Dunn、La Jota及Liparita,O' Shaughnessy和 Robert Craig都位于冷凉、静谧、通常不受雾气影响的豪威尔山( Howell Mountain)高地上。就在离豪威尔山AVA产区外仅几米远处,园主比亚德尔( Delia Viader)女士以纳帕山区的赤霞珠、品丽珠及长相思酿出了绝佳好酒。

　　科恩谷地( Conn Valley)因为有遮蔽且受惠于阶地土质,显然非常适合栽种赤霞珠葡萄。坐落在 Pritchard山丘的 Chappellet葡萄园,由唐·查普利特( Donn Chappellet)于1960年开创,是查普利特、Long、 Colgin、 Bryant、Ovid和 Continuum酒庄赤霞珠葡萄的家乡。更往南的 Atlas Peak葡萄园区, Lake Hennessy湖和 Pritchard山丘的那边,高于鹿跃区( Stags Leap),地势更高更凉爽

　　还有直接来自海湾的寒风。当意大利的安蒂诺里( Antinori)在2世纪90年代到达这里的时候,在这贫瘠的土壤上种植了大量的意大利葡萄品种。另一方面,赤霞珠则是以特别鲜明的水果风味和极佳的自然酸度,成为目前这个产区的特产。安蒂诺里将此处更名为安蒂卡·纳帕谷( Antica Napa Valley)成为最大的生产商。总之,不论在任何角落,赤霞珠都是最适合纳帕谷的葡萄品种。