青未了|寒冬白云山与佛峪|白云山

　　文/老无

　　白云山和佛峪，两处景点都在济南龙洞附近。新年伊始，在元旦假期的第二天，晨色朦胧，走出家门与老蔡坐地铁，踏上了这片向往已久的胜景，一探究竟。

　　龙洞比较熟悉，去过几次游览。知道佛峪就在龙洞景区内，一直以来列为计划，想前往探幽，却没有付诸行动。而白云山，也在龙洞不远的东边，是附近群山中的一座山头，高度在650余米，我知道城内最高的山，是佛慧山，海拔在460米。听驴友说，白云山是龙洞附近群山中最高的一座独峰，我竟不知道这么壮观的一座山峰。知道后，如磁铁一般，在吸引着我。

　　过去去龙洞，都是驾车而去。而今好了，由地铁开到龙洞附近，十分方便。那天天气也好，气温从前几天零下十几度，回升了四五度，阳光明媚，加之放假，来了五十多人，由“三人行”组织领队。爬山者男女老少皆有，不同的年龄段都有，老者在六十以上，少者一年级学生。

　　到白云山，要翻越一座扁石山。松柏笼罩，树林幽深。野草、灌木枯萎在路边或林中地面，而林海彰显着绿色，减少了冬天的寂寞。阳光还是穿过茂密的树梢之间的缝隙，将光亮撒在林中地上，斑斑点点，影影绰绰，这一刻的山林，情调浪漫，别有韵味。这是爬山带来的愉悦。

　　奋力攀登在林中的蛇路上，好在是冬日，如在夏日，茂密的野草灌木会将山路埋没其间，到那时蛇路会难以辨认，攀登起来会困难重重。林中的蛇路，虽然弯弯曲曲，不是好走，是历经无数攀登者探索出的路，应是最合理的一条，引领你少走弯路到达目的地。

　　爬到山顶，一道山梁呈现在眼前，从林中出来，看到撒在两侧松柏笼罩之间的山梁上的那一缕阳光，是那么明媚而温暖，瞬间的劳累化为乌有。稍作休息，沿着山梁拐上山梁，进入林海，折上另一条山腰，沿山崖外体曲径走去，白云山就展现在了面前。守住脚步，立在那儿在端详白云山，相隔不远不近，白云山给我的第一反应，会联想到是一座如华不注一般的独峰，突兀独立，山势峻拔，威风凛凛。我所站立位置与其山体相连，而又保持自我的独特魅力，雄伟壮观中透露着千仞壁立的霸气，显露无疑。

　　自古华山一条路，而这白云山，也只有一条上山的路。艰险难登，不在话下。济南入冬后降的一场大雪，积雪还残留在山路上，没有化掉。无形中，多了一道美景，同时也添了一道险境。有的驴友因安全起见，选择了放弃。

　　攀登中，的确艰难中存在风险。只有一小段路铺有石阶外，通上顶峰的一段犹如十八盘一般艰险，直上直下，不好攀登。大自然在充满神奇之时，也孕育想象不到的人性化自然。一块块不规则的石头，从山体中突兀出来，形成自然的一道天梯，虽然难爬，总可以沿着石梯往上攀登，至到到顶峰。这就是爬山的乐趣。

　　果不其然，伫立在白云山顶峰，只觉如站在一块云上一般，驾雾在天空之感。山顶是一条窄窄的山梁，也不算长，若五十位驴友都上来的话，会挤满山峰。此时，无限风光在险峰之景，在白云山上得到体现。环视四周，山在中央，绝壁林立；举目遥望，天地辽阔，远山相抱，层峦叠嶂，感受到的是一幅波澜壮阔得画卷，赏心悦目。杜甫说，会当凌绝顶，一览众山小。在白云山就是这种感觉。这是爬山带来的惊喜。

　　没有想到，不甘失落的两个孩子，也爬到了山顶。下山的路，异常艰难艰险，费了九牛二虎之力，一个个才安全转移到峰下山梁，开始佛峪之旅。

　　到佛峪，经历一座相连的山，顺着山林中曲折的石阶，下到谷底，两侧高山耸立，谷底白雪皑皑，是一副冬天面孔。沿着谷底一岸穿行于凌乱枯萎灌木草丛之中，走到一处山崖地带，崖下便是佛峪。

　　只见群山环抱，山峰树立，松柏黛绿，环境异常清幽。前面一处突出的小崖头上，坐落一亭，是听瀑亭。故称禹王亭，相传大禹曾在此治过水。走向崖亭，谷底景色一目了然。如在夏日，瀑声震震，不绝于耳。

　　佛峪飞瀑，是佛峪中的一大景观，由此得名听瀑亭。在它的北侧，就是佛峪飞瀑。不过，由于冬季水势减少，由飞瀑变成了冰川，白缎飞挂，蔚为壮观，别有另一番景致在心头。同为佛峪的泉水，因不同季节不同水势，转化成不同的美态，供人欣赏。那天，游客不少，除了我们还有别的驴友和游客，均是慕名而来的。只见游客集笑在冰川前，拍照留念。一条结冰的小溪上，几位中年妇女在开心地滑冰，笑声朗朗，回响谷中。

　　不远处是林汲泉，济南七十二泉之一。泉在山腰，沿石阶而上，走到泉前，一股泉水从石壁缝隙中，源源不断地咕咕流出，流进水泥方池；然后益处，流进相连的另一个水泥方池，水色清澈，一眼见底，喜不自禁。不美的是，再益出的泉水流在石阶上，结了一层冰。而水泥池子也有些破烂不堪，实有大煞风景。

　　离开林汲泉，走到一处牌坊，木质结构，四柱相立，额题书写“佛峪胜景”。牌坊实在是陈旧，从斑驳脱落的彩绘、模糊不清的字体中，感受到如沧桑白发老者，古老岁月在山谷中跟随四季轮回在消失变迁。

　　佛崖造像、般若寺在山腰间。穿过牌坊，沿左侧石阶而上慕名去寻。是当年隋文帝所刻所建。隋文帝的母亲叫李苦桃，而李苦桃是济南人。信仰佛教的隋文帝在千佛山石崖上刻下一尊尊佛龛造像，又在佛峪建寺刻像。如今，隋朝早已消失的无影无踪，而隋文帝也早已成为过眼烟云的过客；般若寺随岁月斗转星移，已经荡然无存，干净的不留一片一瓦。而院落还在，已成为遗址。只有石崖上的佛像造型还清晰可见，从这些完整或残垣断壁的佛像上，感受到在传递隋朝的气息，耳旁仿佛听到铁锤钳子敲打崖壁发出铿锵的声音，回响在佛峪谷之中。

　　如果不听说此处是般若寺的遗址，你根本想象不出有寺的痕迹。院内倒有两间房子，是现代的平方，一对中年夫妇在经营面馆，为到此的游客提供简单的饭食。吃上一碗热乎乎的肉丝面，驱走了严寒，尤为心足。打量院落，处在山腰，位置绝佳，只是破院不免顿生荒凉之感。走出院落立在高处又环视佛峪。

　　佛峪得名，自然是因般若寺和佛龛造像而闻名。对面山腰间，也有一座寺院，里面供奉着观音娘娘。古人建寺，均选择在深山佳境之中，看来这条定律，名不虚传。佛峪景色就是一处天然的绝佳景观，群山巍峨，山谷幽深，松柏深深。泉水淙淙，溪流涓涓。眼下冬日是山崖挂冰，谷底铺雪；如到夏日，将会是飞瀑声声，山花烂漫，鸟语花香的另一番景色。

　　回到山崖地带，从一座茂密的山林中爬到山顶，此时想起驴友说，从南侧看白云山，说白云山的形状如一条匍匐的狮子，站到一处高点北望，果不其然。

　　然后，踏着下山的积雪，穿过白雪皑皑的马蹄峪，向扁石山走去。