很多人都说，

　　上海最好吃的湘菜在浦东

　　？？？

　　“浦东湘菜，有1家谭姐就够牛了”，“上海前三，不开玩笑”，“虽然店在浦东，但名声已经传到了浦西”。湖南湘潭土生土长的两姊妹一起经营，把一手湖南味道带到上海，一开就是20多年。馆子开了3层楼，每天全满客。陈浩民、PDD...多的是湖南老乡和横跨上海的人慕名而来。

　　这里完全是没改良的湖南味，紫苏，卜豆角，朝天椒，腊牛肉……大部分食材都是从谭姐老家湘潭乘坐专车过来的，今天出发明天到。大车小车卸货，围在一起择辣椒，成了每天开门前的流水线作业。谭姐说，只有老家的食材才能做出那个味儿。辣度也没“妥协”，吃不了太辣一定要提前交代。

　　点开大众点评的推荐菜，好几道菜都位列上海榜单前列。来了不用问什么是招牌菜，随便点一通都不可能踩雷。“有个客人就为了吃1道88块的菜，还花了58元的外卖费”。

　　在这里吃饭就记住2个词，量大、下饭。每天的朝天椒可以用上好几大筐，还有微咸酸辣的湖南泡椒，焯水晒干的白辣椒……丰富的辣椒味型也让每道菜各放异彩，即使点了一桌辣，也很难找到味道完全相同的菜。

　　去头开背去虾线，和湖南夜市完全没差，要吃正宗的那上海的确不多见。沿开缝一掰一挤，弹牙爽滑的虾肉呼之欲出。一番行云流水操作相当迅捷，剥虾肉的对象此刻完全派不上用场。猛火快炒锅气十足，但虾肉火辣入味。紫苏是灵魂，芳香张扬，显得别具一格。

　　炸过的鲫鱼鱼籽不仅聚团不散，而且松脆焦酥。干锅做法偏向火爆干香，带汤的家常做法更易吸饱热辣汤汁，浸润入味。锅边鱼泡不多但弹嫩筋道，只属于最眼疾手快的人。夏天不是鱼籽肥美的时节，但不少人依旧对它青睐有加。

　　色泽暗黑做法也暗黑，但作为湖南菜杰出代表的血鸭，大可放心点。鸭肉快焖熟时，倒入液体鸭血不断翻炒成型后出锅。鸭肉经过均匀包浆，黑里透红，糊辣浓郁，口感独特但完全不腥。他们家块头小更入味，一口接一个可以吃到面红耳赤。

　　就一个字，嫩！而且毫无异味，是即使常吃腰花的人也会惊讶的程度。谭姐的秘诀，一是当天采购足够新鲜，二是火力全开爆炒，三是厨师要功夫深，火候才能恰到好处。

　　一般都说泡椒是灵魂，但谭姐说在她们当地蒜薹才是最不可或缺的。蒜薹刚断生还保留着清脆和微微辛辣。和嚼劲十足的鸡杂一起入口，鲜辣又过瘾。

　　这道菜是点评推荐菜第一，鸡蛋先煮再炸后炒，和其他生猛直接的爆炒相比，颇有些费事。外皮脆响，咬开还是鸡蛋清的弹嫩，包裹着酱香十分入味。

　　湖里的刁子鱼也十分美味，不过是季节性的，要等到下半年才能吃上。昂刺鱼，卜豆角，唐人神香肠，红菜苔……把这些说给旁边的湖南同事后，他立马滔滔不绝，仿佛命中了湖南人的DNA。家乡的味道在异乡复刻并不算难，但不遗余力把家乡食材倾数运来，20年日复一日绝非易事。

　　在上海能叫姐的店都不一般，但谭姐在其中一定有名有姓。03年开店，如今刚好20年，从最开始的“正宗湖南米粉”，改成如今的“谭姐湘菜馆”，自始至终从老家运食材。最开始一直是运来当地云湖桥的大米，自制米粉，可惜运费愈发高昂所以后来取消米粉，并慢慢壮大了湘菜业务。

　　为了这口从浦西跑到浦东的也不在少数

　　听说蒋雯丽有部电影的导演，虽是上海人

　　却在这混成了老熟客，飞到美国嘴馋时还给两姐妹写过信

　　与很多臭脸服务差的老字号不同，只要见到两位谭姐

　　必是春风满面，只不过现在常垂帘听政，收银时才能见到

　　有个客人从17岁一直到结婚带娃，常在这里吃

　　有天就直接坐下来，和谭姐及员工们一起同桌吃饭了

　　老家带出来的伙计，从前厅到后厨都是正宗湖南口音

　　最久的做了18年了，即使是后招来的厨子

　　没个十年八年功夫的，谭姐也是不收的

　　谭姐家长期坚持手写菜单的朴素作风

　　且没有叫号系统，全靠手动记下手机号然后打电话

　　其实主要是因为很多时令菜没法出现在菜单上

　　当你写下菜单上没有的紫苏炒黄瓜，刁子鱼

　　店员立马就能心领神会