作为LVMH旗下唯一一个由日本人创办的品牌，在经历了联合创意总监Carol Lim和Humberto Leon的「改革」之后，Kenzo可谓是无人不知，无人不晓。
但无奈于时尚圈"变天"的速度就像是变脸一般，Carol和Humberto所设计的虎头及眼睛图案虽然成为了现在Kenzo的经典款，但没过多久就被时代淘汰了，你现在也几乎看不到什么人穿着了。
Carol Lim和Humberto Leon
紧接着，Kenzo也渐渐处于一天比一天"颓势"的状态，虽然当时LVMH明面上只是说他们二位是为了更好的经营Opening Ceremony，但其实各位想必都心知肚明，从2011年的营收已达到8亿欧元，紧接着不断上涨，再到2019年两人离职时，Kenzo的销售额只有不到4亿欧元。
赤裸裸的数据背后，也代表着人们对于Kenzo的愈发"不屑"，它不再能满足于年轻人对于奢潮风尚的需求，于是乎，LVMH请来了原Lacoste创意总监Felipe Oliveira Baptista，这个带领了Lacoste近十年的设计师，被Kenzo前CEO评价为「拥有360度创意思维的男人」。
Felipe Oliveira Baptista
好景不长，Felipe Oliveira最终也没有像带领Lacoste成功转型那样，让Kenzo也华丽变身一次，而只是匆匆留下三季作品就被LVMH换下。
接替Felipe Oliveira的人不是别人，正是日本潮流教父之一的Nigo，从日本人创始品牌兜兜转转一圈，如今又回到了日本人手上，似乎这样的"轮回"从表面上看是Kenzo命中注定的归宿。
Nigo
不过，也有人提出了相当的质疑——虽然无法否认Nigo对于日本，甚至于全世界潮流界的影响，但他似乎也并不像Virgil Abloh、Matthew Williams那样有稍微像样的时装之作，反而从发展初期到现在一直都是以潮流文化为背景的设计。
所以，他真的能带领Kenzo打一场漂亮的翻身仗吗？还是说LVMH选择Nigo的原因仅仅只是因为他是一位日本设计师，想让Kenzo有一个有始有终的归宿？
「为什么是Nigo？」
如何用一个词概括Kenzo在近十年的命运？相信「昙花一现」是再也合适不过了，Carol和Humberto所创建的Kenzo帝国是时尚圈初尝奢潮滋味的时代。
但后来居上的Off-White、Heron Preston、1017 ALYX 9SM等更具年轻以及多元化的品牌让Kenzo陷入了一个非常尴尬的地位，以至于Kenzo仅靠着虎头和眼睛没法维持品牌足够的曝光度，再到后面Balenciaga、Burberry等奢潮品牌的席卷，Kenzo就像消失了一般，就算它在国内各大商场的专柜不少，但似乎像个透明人，存在感约等于0。
Felipe Oliveira时期的Kenzo
而Felipe Oliveira接替的Kenzo也并非是一个奢潮的Kenzo，它更像一个充满着艺术感的品牌，虽然仅留下三季的作品，但这也足以让人们在未来偶尔拿出来回味一下，只不过在这个充满着街头元素的时尚圈中，Felipe Oliveira的Kenzo若是换一个时机出现，可能也会在他的带领下重回巅峰。
LVMH选择让Nigo拯救昙花一现的Kenzo，其实也正是瞄准了他身上对于街头元素的嗅觉，在潮流圈打拼二十余年，Nigo不管是经验还是审美，亦或是人气，都足以在时尚圈"试试手"。
Asics X BAPE
BAPE、Human Made等品牌都让Nigo成为了人们口中在潮流圈举足轻重的一位设计师，更何况他早年与藤原浩，现在与Virgil的关系更是给他步入时尚圈铺垫好了一条花路。
而如果说LVMH选择Nigo其一是因为他是一位日本设计师，他更能理解品牌的"灵魂"，其二是因为他对于潮流文化的理解足以能撑起现在时尚圈的"半壁江山"，那么其三想必在近两年已经给大家不少暗示了。
与Louis Vuitton的两次合作可以说是Nigo搭上时尚圈的最大人脉，而在Nigo的社交媒体上，他也同时感谢了LVMH的高层人员Bernard Arnault和Sidney Toledano，这其实也从侧面证实了他与Louis Vuitton的合作之成功，才有了现在Kenzo的创意总监一职。
不过，就如前面所说，从来没有在正式场合发表过时装作品的Nigo，对于时尚圈来说就像是一张白纸，在潮流圈多年的他着实会有相应的路子与时尚圈建立联系，但不代表时尚圈的人真正"认可"他，那么你能想象未来Kenzo的样子吗？
「Kenzo的"三生三世"」
如果要预料Kenzo的未来，那么街头化肯定是它的代名词，Carol和Humberto时期其实已经为Kenzo的未来打好了地基，或许是心有余而力不足，之后的Kenzo并未将街头化一直做下去。
其实当时Carol和Humberto时期的Kenzo并不仅仅只是虎头和眼睛，人们看到的或许只有这俩非常街头的设计，但当时的Kenzo或许是时尚圈为数不多将街头与传统高级时尚完美结合的品牌之一。
Kenzo S/S 2014
Kenzo S/S 2015
与Nigo不同的是，Nigo与高田贤三先生毕业于同一所东京的时装学院，他们都是科班出身，而Carol和Humberto两人并不是，所以对于他们两人来说，对于时尚本身就有区别于内行人的理解。
而强调实用主义的Felipe Oliveira与高田贤三先生本人在时尚方面的设计理念是相符的，但偏偏这实用主义却跟潮流文化"撞了车"，在他具有浪漫气息以及融合了日式文化的创作中，能看出来他是想把Kenzo带回到传统高级时装的行列中，只可惜有了太多"前车之鉴"，让他的Kenzo只允许给到观众三季的内容。
而相比LVMH选择Nigo，除了之前所说的之外，相信LVMH其实就已经打算让他把Kenzo"改造"成一个奢潮品牌，让它与Human Made等潮流品牌联名，或是像Balenciaga联手Gucci、Fendi联手Versace那样，来一次时尚圈内圈活动，从而重新让Kenzo死而复生。
说白了，LVMH能选择一百个科班出身的顶替Nigo，但选择Nigo的背后，肯定是为了Nigo的话题性，LVMH需要能让这个圈子更「年轻」的设计师，它想要的是千变万化的Kenzo，而不是十年前或二十年前"一成不变"的Kenzo。
Nigo X Louis Vuitton
Kenzo除了会变得更奢潮，能预料到的还有一点便是更会「营销」了。这个时代中，营销也是关乎于品牌命运不可或缺的一环，如今像Bottega Veneta和Balenciaga都采取了清空社交媒体的"反营销套路"，而像Louis Vuitton、Prada等品牌都是营销的一把好手。
而在这一环当中，勤营销不如「会」营销来的更巧，如何抓住年轻人的眼球是每个品牌的必修课之一，年轻市场消费力的扩大，就导致了品牌的设计风向，与其说选择Nigo是回归日本本土设计师的一场交接仪式，不如说是LVMH早就一步一步铺垫而成，想要Kenzo变得更年轻的"一步棋"，它能掀起多大的风浪我们暂且也不知，但Nigo于圈内的号召力，估计在明年我们也会感受到时尚圈的又一次变天吧。
「未来的时尚圈」
Virgil与Nigo
自Virgil、Matthew之后，Nigo成为了第三位以「潮流中人」的身份来到时尚圈，成为执掌品牌的创意总监，而回过头现在看前面两位如今的成就，虽不说可以匹敌一些时尚界的泰斗，但能称他们为小有成就已经绰绰有余。
Virgil执掌的Louis Vuitton如今已经成为了年轻人最喜欢的奢侈品之一，而Matthew执掌的Givenchy也成为了时尚与潮流完美结合的一个品牌，且不少单品在二级市场有着不小的溢价，成为了一种Vibe爱好者的必备品牌，甚至有些人直接放言，Matthew的Givenchy"预订"了未来Archive市场的席位。
A$AP Rocky与Nigo
你可以把Virgil比喻成第一个吃螃蟹的人，而自Virgil后来加入时尚圈的潮流中人，获得的东西将会越来越少，Nigo的加入它确实会获得一大批关注潮流圈的人来关注Kenzo，但同时也会给下一位加入时尚圈的潮流人士不小的"压力"。
你不能保证人们的新鲜感会在Nigo身上保持多久，人们之所以会对Virgil的Louis Vuitton和Matthew的Givenchy感兴趣，是因为人们想看看这些潮流人士手中的奢牌最后会走向一个什么"结局"，就像现在的潮流圈日新月异，品牌层出不穷，人们对于新晋潮流品牌的好奇感也越来越低了，Louis Vuitton与Givenchy现在的火热，是因为它们身上有着许多「新」东西。
Kanye West与Nigo
对于现在的时尚圈来说，让潮流人士来"指导"时尚圈可谓是一种新型趋势，Virgil可以是第一位，但Nigo肯定不是最后一位，我们有理由相信在后续还会冒出以为潮流圈的设计师来到奢牌来执掌品牌，又为品牌添加新的化学效应。
但这样的化学效应又能持续多久我们不得而知，毕竟越到未来，我们的耐心也变得更"差"，我们一直在追求着「新鲜」，只有更新鲜，没有最新鲜，而当这股风潮过去之后，"继承"这股潮流的下一股又是如何我们也不得知，时尚圈的未来不是一堆没有生命的数字，它与我们人类的生活环境息息相关，我们也无时无刻不被时尚圈所影响着，这种关系一定是一种奇妙的相互作用。
于时尚圈来说，这样的风潮一方面会得到截然不同的血液输入，一方面也会失去较为传统的时尚精华，只不过短时间我们并不能看清这样的得失是不是一种时尚圈"改革"的必经之路，而Kenzo的这一选择，其实也是这整条路上的一小步，但对于我们如今的时尚圈来说，这或许是短期内的一大步，未来的时尚圈是否会因为Nigo的加入，会产生一些质变也不准，不过，与其担心变化，不如拥抱变化，能够与变化融洽相处，这也是我们人生的必修课之一。
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