山本耀司
日本时装浪潮新掌门人
服装设计师这个职业名称被很多人向往吧，服装设计因为直接关系到衣、食、住、行里的“衣”，所以和生活息息相关，这种关联性很强也是这个产业最大的助力。一个产业是不是能有更大的活跃度在一定程度上来讲一定是离不开供需关系的，市场的强大需求自然会拉动一大批生产者与销售者的工作动力，从而满足消费者们的强大需求欲望。那这是人类进入现代文明后的状态么，并不是的，在原始社会人们也同样对服装有着这样的执着，服装的三大基本功能是遮羞、御寒、审美。
遮羞与御寒实在人类最早期非常重要的与服装之间的关联要素，随着人类的发展，生产力的提高，阶级的出现，服装的审美性进入到人类的事业，并且息息相关。而到了近代文明审美的需求量慢慢变得大过了另外两项，原因很简单，也是生产力的发展。而服装设计变成了一门艺术学科，同时具备功能性与审美。而这门艺术的掌舵者就是服装设计师。
说到日本服装设计师基本所有人都会想到山本耀司。一个越老越帅气，媒体形象也基本都是黑白为主，设计也多言简意赅，这的确是山本耀司的媒体人设。
60年代末，他从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到欧洲游历了一圈，在巴黎停留了一段日子。早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。
他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，山本借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚的理念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。
大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”
1990年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。当时尚的接力棒传到以Martin Margiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。时装界的许多著名设计师如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。
服装设计师一直都是被羡慕和向往的职业，但在光鲜亮丽的背影也有着不一样的辛苦，山本一直都不承认自己是有才华和天赋的人，走到今天依靠的是自己的努力。远在路上的你我共勉。
