摘要： 一直被诟病浪费严重的快时尚行业终于开始在面料创新上寻找到解决方案了，H&M集团制定了一个目标，即到2030年，所有产品材料都应以更可持续的方式获取和回收。

　　来自H&M 旗下投资公司Co:Lab的埃里克•卡尔森（Erik Karlsson）和来自Re:newcell 的首席执行官帕特里克•伦斯特罗姆（Patrik Lundstrom）请输入图说

　　今年春季，H&M集团将会成为第一家率先出售Circulose环保面料的服装零售商。

　　什么是Circulose? 它是一种由瑞典时装公司Re:newcell生产的新型天然材料，由升级回收的旧衣物和时装废弃物制成。H&M集团于2017年在Re:newcell获持少量股权。

　　2012年，一群来自斯德哥尔摩皇家理工学院的创业者创立了Re:newcell。公司成立两年后，第一款Circulose产品雏形诞生。那是一条黄色连衣裙，一度被热捧为“世界上第一件由化学方式回收的面料制作而成的服装”。之后，公司获得了2000万美元投资，投资者包括H&M集团的Co:Lab投资公司、南丰作坊和卡帕公司。

　　Circulose 面料是从旧衣物和时装生产废弃物中提取的纯棉材质，但是也可以纳入粘胶纤维。H&M推出的新产品将包含这两种成分。H&M不肯披露项目细节，但表示这些产品将会于今年春季在全球线上和实体店开售。上线产品中两种原料比例各占50%，它们分别是从旧的棉质牛仔裤（非集团提供）中回收提取的Circulose和从FSC认证木材中提取的粘胶纤维。

用于生产Circulose的旧棉质牛仔裤

　　从11月份的情况来看，H&M集团倾向于在全面展开进一步部署之前，先进行纺织品创新的测试和首发。在其Weekday品牌之下，该集团联合芬兰再生纤维科技初创公司Infinited Fiber推出了他们的创新项目——用IFC面料制成的两件套服装，并请了麦茜·威廉姆斯（Maisie Williams）代言。

　　H&M集团旗下风险投资公司Co:Lab 的可持续时尚投资经理埃里克•卡尔森（Erik Karlsson）向WWD独家透露了这项新举措以及其在其它方面的投资，比如二手平台Sellpy, 纺织品回收利用创业公司Worn Again 和 TreetoTextile, 以及电商创业公司 Thread。这些都有助于公司全面循环利用原材料。

　　H&M集团制定了一个目标，即到2030年，所有产品材料都应以更可持续的方式获取和回收，这是Co:Lab目前的核心使命之一。卡尔森说：“通过投资集团，我们希望加快创新，帮助这些公司达到扩大规模。”这一点至关重要，因为目前时尚行业仍以棉花和涤纶为主导，以至阻碍了可持续性目标的实现。

　　“棉花在可持续性方面存在一些问题，” 卡尔森说。他补充道，他推测H&M目前使用的部分面料，将会“被新的纤维素纤维所取代”。

　　种植棉花对水、化肥和农药的高需求和涤纶对资源及能源的消耗，都使得它们成为高消耗型的原材料。根据埃伦麦克阿瑟基金会的数据，生产1公斤棉纤维所需的水量高达4300升（染色和定型工艺所需水量计入在内）。

　　“我们已降低棉花的使用比例。我希望这种趋势能持续下去。在面料方面将会有很多创新，未来还会看到更多新型纤维。” 卡尔森说。虽然没有透露H&M集团的整体原料使用情况，卡尔森指出“我不能确切地说我们使用多少棉花，但我可以说它是我们占比重最大的面料。”与许多品牌一样，该集团正在尽可能减少对原始材料的依赖。

　　Circulose可能可以“同时解决棉花和涤纶的问题”，Re:newcell首席执行官帕特里克•伦斯特罗姆（Patrik Lundström）在接受WWD采访时表示。基本上，每生产1公斤的Circulose仅会消耗2公斤的二氧化碳。

　　“我们和时装产业也在做沟通交流。我们想为产业提供一个可持续的解决方案。” 伦斯特罗姆强调。

Re:newcell 对Circulose浆状物进行加工

　　麦肯锡10月份发布的一份可持续采购报告显示，采购专家们已意识到了可循环材料的需求潜力；这也加大了材料创新者们把成果从实验室推向市场的压力。

　　伦斯特罗姆所表示，一项创新成果从实验室，到试用，再到商业化，大概需要5年时间。另外，这些成果被市场接受还会再需要5到10年。“我们可以将那些已经为大众被接受的东西，引入到现有的价值链中。对我们来说，未来面临的最大挑战是迅速扩大规模。”

　　此外伦斯特罗姆还指出，Re:newcell的化学回收工艺符合瑞典和欧盟的所有相关环境政策，公司目前正在争取2020年获得第三方认证。在生产Circulose的过程中，需要将一些小部件如拉链、纽扣以及染料等与废旧面料分离开来。这项处理技术是那些只能回收白色纺织品的竞争对手所没有的。分离之后，纤维素浆被制成、烘干并转化成新的Circulose薄片。与纤维素一样，Circulose是一种可生物降解的有机聚合物。

制作完成的Circulose面料薄片

　　规模和质量似乎难以两全。由于原料降解后的质量损失，目前大规模的纺织品端到纺织品端回收利用还未能实现。Re:newcell的试验厂已经可以每年生产约7000公吨的Circulose浆状物。他们计划在欧洲建厂，新工厂设计产能约为60，000吨。

　　长研发周期和达到规模所需的资金的短缺都在阻碍新型纤维的商业化道路。但即使规模足够大了，最终的面料采用率也并不总是能够得到保证。波士顿咨询集团和荷兰可持续时尚创新平台Fashion for Good今年1月发布的一份报告显示，Lyocell（Tencel）是最成熟的新原材料解决方案之一，几十年之前它就被制成了，但现在其市场渗透率仍不足1%。

　　报告还显示，开发新原材料的创业公司中，大多数或者说60%处于起步阶段，规模增长缓慢；但另一方面，70%的循环经济运营模式已经商业化，并获得了“可观的市场份额”和投资者的关注。

　　从仅限于工艺和艺术家使用的马利筋丝线到像Econyl这样的商业化合成替代品，都表明时尚行业已经准备好迎接各种面料解决方案。Econyl是一种再生尼龙纤维，由有50年历史的意大利家族公司Aquafil制作，目前被全球900多个品牌使用。

　　想要取得行业突破，纺织品创新者们需要品牌方的持续支持。同时，它们还需要信守在温室气体减排量方面的承诺，做好认证和评估，才有可能在把竞争对手甩在后面。然而， 最重要的关键词仍然是“规模”。

　　谈及与Re:newcell合作的这个项目时，卡尔森说：“对于整个行业来说，这是一个巨大的里程碑。Re:newcell领先于其他许多公司，”伦德斯特伦则强调，“现在品牌也需要采取行动，去大力支持面料创新者。”（本文内容系钛媒体「时尚科技」频道独家内容，由WWD国际时尚特讯和钛媒体内容团队联合出品。作者｜Kaley Roshitsh；翻译｜Dido Pang；编辑｜赫婧）