伦敦中央圣马丁大学教授Gertrud Lehnert 所著的《MODE》一书中，作者认为，在美学上，时尚在上世纪20年代就迈进了现代纪元。
“史上首次，它(时尚)不再藏于其他艺术——建筑、文学、绘画或设计——的后面”，而是与之平衡发展，时尚成为了独立的艺术领域。
与此同时，在那个时代，前卫的艺术家都对时尚抱着极高的兴趣，未来派甚至想要将时尚从人的身体中分离出来，将其转化能够反映艺术运动并促进现代都市生活形态的独立艺术形式。
这意味着，从现代时尚诞生的一刻开始，就已经与艺术紧紧联系在一起了。看看那些“学院派”的设计大师，John Galliano、Tom Ford、Alexander McQueen、Marc Jacobs、Donna Karan、Anna Sui等都在大学期间接受过专业系统的纯艺术课程和东西方艺术史学习。甚至有些时尚设计师，大学主修的就是绘画和艺术，如Yves Saint Laurent，Christian Lacroix 等。
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伊夫·圣罗兰（Yves Saint laurent）
圣罗兰是男爵后代，1936年出生于地中海边的富裕家庭。从小接触珠宝华服的他，3岁时就展露天赋，时常成为母亲与阿姨们服装的参谋。
17岁，只身前往时尚之都巴黎学习美术，接触服装画领域。
18岁，设计第一条礼服裙，一举夺得比赛冠军，被引荐到Christian Dior旗下工作，担任Dior的副手。
19岁，被《Vogue》评价为神童。
21岁，因 Christian Dior 先生过世，继任Dior 工作室的首席设计师。
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1956年才20岁的他在巴黎火速蹿红，一时风头无两。值得一提的是，他和老佛爷Karl Lagerfeld在年轻的时候曾一同参加比赛，可老佛爷的运气可一直不好，连连碰壁，大器晚成。
年轻的圣罗兰与老佛爷
1961年，圣罗兰离开Dior，创立了同名品牌，伴侣Pierre Bergé一直从旁帮助，两人相互扶持直到2008年圣罗兰离世。
YSL在首场大秀便一炮而红，在圣罗兰的纪录片中提到，他苦于找不到灵感，直到看见了蒙德里安的经典波普艺术画作，推出了Robe Mondrian连衣裙。成为了品牌的第一件代表作。
圣罗兰先生之于衣服的态度，就等同蒙德里安之于画布。
“如果有购买力的观众喜欢自然主义绘画,艺术家就应该为他们创作这样的作品，这与艺术家自身所追求的艺术无关。”
二者角色不同，但殊途同归。他们都在探求现实的背后，抽象的思考如何将“真实”通过不同的媒介传达出来。
如果用后结构主义的角度去审视，本次展览中带来的YSL创作的裙子很直观的重构了蒙德里安的画作完成了自己的转述。
蒙德里安的红蓝黄系列画作，也是以平面构成为主，因此在圣罗兰的蒙德里安系列中也可以很直观的感受到。在对裙子的处理上，圣罗兰的见解相当独到。
裙子的结构是相对硬朗的A字裙。不会过于严肃，更加的时髦，潇洒。结构强化了整个系列的简洁和线条感。
同时，YSL的剪裁技巧也使得这套作品惊人的耐看。整件衣服由几块布料单独染色缝制。每块布料都经过精准度量，以确保作品最终悬挂时是平整的。
显然，依托于女性身体呈现出的内容，使得原来的风格派精神的语境发生了变化。
蒙德里安的构成在圣罗兰的蒙德里安裙中衍生了新的意义。对于圣罗兰先生本人，时装界，艺术界都是一次突破。
“我参与了时代的转型。我是用衣服做的，衣服肯定不比音乐，建筑和绘画重要...... 但不管它是什么，我都做了”——Yves Saint laurent
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就像蒙德里安所创造出的新造型主义，成为圣罗兰先生探寻“真正平等”的一种手段。当人们把身体表层覆盖的这一层看做传达的一种形象，他就具有了画布的可塑性。
服装可以改变我们的形象，或者证明我们对世界的态度。
圣罗兰在1988年春夏系列设计的作品，通过刺绣的夹克重制画作《鸢尾花和向日葵》，向梵高致敬。
圣罗兰在花朵上创造了极多的细微差别和细节，以至于每件夹克都需要600多个小时的工作，使它们成为世界上最昂贵的作品。
设计手稿
绣有彩色和金色亮片的朱红色夹克致敬莫奈
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在法国女权尚未启蒙的时代，Yves Saint Laurent就大胆的把领结、马甲、铅笔裤等经典男士礼服的设计融入到女装成衣中，摇身一变成为流行至今的”吸烟装“（le smoking）。
YSL的设计深深捕获了热爱浪漫与自由的巴黎女人们，随后他将带有西部牛仔元素的男性夹克设计改造为利落的女性夹克。搭配上宽檐帽和墨镜，女生一但帅气起来，男人们只能靠边站。
要帅弯了......
同年的一组广告片模仿了法国印象派领袖莫奈的古典主义名作《草地上的午餐》，这一系列广告大片中，名画中裸露的女性们被YSL以中性气息的女装包裹起来，而视线的欲望被转移到裸身的男模身上，对调了性别角色显得讽刺，对女性的社会定型解放过程无疑是重大的一步。
居然还是Kate Moss拍的
去年底马拉喀什的Yves Saint laurent博物馆举办了一场会议，重点讨论圣罗兰与毕加索之间的共通点。事实上，毕加索也是圣罗兰的灵感来源，曾有不少服装受其作品产生影响。
圣罗兰的商业伙伴和伴侣Pierre Berge也曾说过Yves的颜色和衣着形式都应归功于摩洛哥这个国家。
而在20世纪初期，毕加索探索了非洲部落开展了艺术生涯上的非洲时期（1906年至1909年）。这三年毕加索以非洲雕塑、传统的非洲面具、以及伊比利亚雕塑等为标志。
可见非洲元素对毕加索产生的影响也同样地对喜爱北非风格的圣罗兰作出启发。
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位于摩洛哥马拉喀什的JARDIN MAJORELLE（马洛雷勒花园）是由艺术家JACQUES MAJORELLE 于1924年开始精心打造，他把艺术灵感用于花园设计之上，种植了来自五大洲超过300种植物， 当中有不少珍品植物，充满异国风情。
圣罗兰于1966年到访摩洛哥的时候，被花园的独特景致深深迷住。一直等到1980年，别墅花园出售了，为了不让这所独特的花园变成酒店项目，他立即买下来，重新修建，成为一所独一无二的私人别墅，并改名为VILLA OASIS（绿洲别墅）。
之后将近30年时间，每年春天，圣罗兰都会住在这儿，他常在花园里滞留、沉思，这座花园成为了他无可替代的栖身之所。
他运用了大量神秘的蓝用于建筑设计，这种独特的蓝色颜料是从撒哈拉沙漠植物中提炼出来的，世界上其他任何地方都难以买到，颜料价格以千克计算，价值连城，花园中的大部分建筑都涂上了这种蓝色，这就是大名鼎鼎的“Majorelle Blue”。
尔后他开始将红、粉红、黄和摩洛哥蓝大胆地运用到了1966年的服装系列，给时装带来了崭新的面貌与气息，轰动了当时整个时尚圈，同时也奠定了他在设计界的领导地位。
著名的YSL 18号 Bleu Majorelle 蓝色甲油的色彩就来自这儿，它是YSL永恒的灵感来源。
2008年6月1日，服装大师去世。为满足大师生前的愿望，Pierre Berge将他的骨灰撒在了花园里。如今别墅变身为博物馆，别墅后的一间房间内，展有Yves Saint Laurent的手稿。
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花园的旁边是全球仅有的两家YSL博物馆Musée Yves Saint Laurent之一，一家在巴黎，另一家则在这里。
Yves Saint Laurent曾说：“马拉喀什教会了我色彩。遇到它之前，我的世界是黑色的。”
马拉喀什因其独特的红色陶土建筑而被人们称为“红城（Ochre City）”。Studio KO则结合建筑技艺，将当地传统的建材红砖层层叠放，组合堆砌成服装布料上编织纹理的模样，如此巧妙的设计，使博物馆完美地融入这座古老的阿拉伯城市，同时又散发出独特的时尚气息，不断吸引着来自世界各地的艺术爱好者前来朝圣。
整个场馆占地4000㎡，其中400㎡作为YSL作品的永久展厅，向世人展示着YSL品牌的创作和发展历程。另有150㎡的临时展厅，为不同文化艺术作品提供向全球艺术爱好者展示的平台。
这座博物馆不仅陈列了他受马拉喀什启发而创作的衣物和饰品，还收藏了他生前珍贵的设计手稿和笔记。
马拉喀什YSL博物馆不仅仅是YSL品牌的历史见证，更是对Yves Saint Laurent先生的致敬和怀念。它将向后人永世传颂着这位时尚大师不朽的传奇与荣光。
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