在美国餐饮界，有一个名字如雷贯耳——江孙芸。
没错，这是个中国人。
不夸张地说，她以一己之力改变了中餐在美国的地位，是名副其实的“中餐女王”。
在很多中国人眼里，中餐有八大菜系，蒸煮煎炸炒、色香味俱全，这个世界上，没有哪个国家的食物比得上中国美食。
但在曾经的美国人眼里，中餐馆都是偷渡客开的，脏乱差，又难吃，就是“穷苦人的餐食”。
可这个十指不沾阳春水的千金大小姐，第一个把川菜、湘菜、北京菜等地道中餐带进了美国；
因为江孙芸，无数外国人愿意走进中餐馆，其中不乏一些有头有脸的人物。
美国前国务卿基辛格、瑞典国王、披头士约翰·列侬、歌唱家帕瓦罗蒂......都是她的座上宾。
2013年，93岁的江孙芸荣获“餐饮界奥斯卡”——詹姆斯·比尔德基金会颁发的终生成就奖。
在颁奖台上，她对着镜头说：
“我所有的坚持和付出，就是为了让你们知道：全世界最好吃的食物就是中国菜！”
没有她，中餐如今的地位不会有如此之高。
10月28日，“美国中餐女王”江孙芸，在美国旧金山的家中去世，享年100岁。
而她的离去，又被人们称为：一个中餐时代的落幕。
那么，这个跨越世纪，改变美国中餐的女人，究竟有着怎样超凡的一生？
01
江孙芸第一次在美国吃中餐时，着实吓了一跳。
1958年，已经迁居日本的江孙芸，突然收到六姐夫去世的消息。
听到消息后，江孙芸不远万里奔赴美国旧金山，前去照顾丧夫的姐姐。
因为六姐在美国的家，住在克莱街和波克街一带，就在唐人街边上，所以那段时间，江孙芸和六姐吃遍了整条唐人街的中餐馆。
在当时的美国，中餐是社会底层填饱肚子用的。
中餐馆里没有菜单，也没有桌布、餐巾，只有一块黑板，上面写着几道菜的名字。
这还算好的，有些餐馆甚至连黑板都没有。
那时唐人街中餐馆流行一种“套餐”：三四个菜，再加一个汤。
而且无论去哪个餐馆，其中一个菜必然是豆芽，也就是所谓的炒杂菜，所有的汤都是蛋花汤。
口味也都是迎合外国人口味，做成了酸甜口。
看到这番景象，江孙芸大为失望，她问姐姐：“炒杂菜是中餐？为什么自己以前从未在中国吃过？”
姐姐的回答让江孙芸更加绝望：“是的，在这里就能吃到这个。”
可从小会吃、懂吃的江孙芸知道，中餐绝对不是这样的，这简直是对中国饮食文化的亵渎。
她当时就想：这太糟糕了，我必须改变这个局面，把真正的中餐介绍到美国！”
江孙芸之所以懂吃，与她小时候的生长环境有很大关系。
她是个名副其实的大家闺秀。
1920年，当时还叫孙芸的她，在江苏无锡一个拥有52间房的权贵家庭里出生了。
父亲是留法归来的工程师，爷爷是中法铁路的总长，姨夫是哈佛海归，姑父是当时国民军中将参谋，蒋介石的亲信。
家里共有十个孩子，孙芸排行老七，是个实实在在的大家族。
后来孙芸全家搬往北平，住进了一座旧王府里，王府有7个院子，相当于一整条街道那么大。
富贵人家，自然对吃饭方面极其讲究。
孙芸家里光是厨子就请了两个，一个专做南方菜，一个专做北方菜，以便照顾到每个人的口味。
而且每次吃饭，父母都会对菜品的口味做出一番评价。若是再碰上几道名菜，父亲还会凭借自己渊博的学识，把菜品的出处和历史讲述一遍。
所以在孙芸的记忆中，从小时候起，樟树鸭考究的制作工序、康熙皇帝偶然吃到锅巴汤……这些故事，她全都深藏在心。
在当时那个年代，作为千金小姐，是绝对不允许进入厨房的。
但因为对美食的热爱，每次买菜，孙芸都缠着要和母亲一起去市集，还时不时偷溜进厨房，听母亲与厨师交谈每道菜的做法。
久而久之，丰盈的味蕾和丰富的美食知识储备，已然在孙芸的内心深处，埋下了一颗小小的种子。
但风云年代，美梦易碎。
一家人的幸福生活，被突如其来的战争终结。
日军侵华后，孙芸的父母相继去世。
为了保命，22岁的孙芸不得不和五姐一起，从北京徒步六个月，跨过五省，来到重庆投奔亲戚。
在漫长的旅途期间，日本兵偷走了她的行李箱。而缝在兜里的几块金元，也成了孙芸仅剩的财产。
因为出落得亭亭玉立，孙芸所到之处，必然会吸引不少达官贵族的目光。
目光最为炙热的，当属蒋介石的二儿子蒋纬国。
蒋纬国出身名门自然不用说，无论地位还是长相，在当时也都是众多名媛争抢的对象，可那些人根本就没入蒋纬国的眼。
挑剔的蒋纬国，偏偏只对孙芸一见倾心。
为了她，蒋纬国茶饭不思，整日辗转难眠。
但同样出身权贵的孙芸，哪里在乎蒋纬国的财富。
因为不想做一辈子笼里的金丝雀，孙芸最终还是拒绝了蒋纬国的求爱。
后来在重庆，孙芸找到了一份兼职工作，在美国和苏联的使馆教普通话。
工作期间，她遇到了在辅仁大学上学时，认识的经济学教授江梁，并最终选择嫁给了他。
从此，孙芸冠上了夫姓，改名为江孙芸。
1949年，江孙芸结婚生子。
当共产党军队准备接管中国时，国民党驻东京大使馆向江梁提供了一个外交职位。
于是，因丈夫派往日本工作，江孙芸也随即跟随江梁，带上孩子，举家迁居日本。
此时的日本刚刚经历战乱，经济萧条，百业待兴。
每天的吃饭时间成了江孙芸一家人最头疼的时刻，不仅自己和丈夫吃不惯日本菜，孩子们也时常因为日本菜难吃而哭诉。
就这样，在东京居住两年后，一个念头突然在江孙芸的脑中闪过：
“吃不到像样的中国菜，我就自己开。”
于是，江孙芸第一次尝试了开饭馆，和一群朋友一起，在当地开了家紫禁城餐厅。
餐厅生意还不错，也迅速吸引了众多华侨和日本食客的目光。
这一次日本的开餐馆经验，自然为后来江孙芸去美国创办“福禄寿”奠定了基础。
02
巧合的是，当江孙芸吃遍唐人街所有中餐馆，想让美国人见识见识什么才是真正的中餐时，她遇到了两个老乡。
老乡们想让江孙芸帮忙谈个生意，租个地方开餐馆。
尽管江孙芸自己的英语水平也并不高，但还是硬着头皮，跟对方谈起了门店的租金问题。
房东要求先付一万美元的订金支票，江孙芸没有半点犹豫，当场就垫付了1万美金。
但万万没想到，刚刚签完字，两个老乡就消失了。
要知道，50年代，1万美金可是妥妥的一笔巨款。
但没办法，既然租金已付，人又找不到，只好死马当成活马医。
骑虎难下的江孙芸，索性自己接下了这个餐厅。
即使丈夫和孩子都在日本，她也咬牙承担起了这场骗局造成的后果。
你们美国人不是觉得只有穷人才吃中餐吗？那我就开个高端的中餐厅给你们瞧瞧。
江孙芸在报纸上刊登广告，招来了一对山东厨师夫妇，与他们一起复原出自己记忆里最怀念的家乡味道。
就这样，那一年，坐落在旧金山波克街，只有55个座位的“福禄寿”餐馆，开张了。
从门面的水墨图，到室内的墙面壁画，“福禄寿”里里外外都是满满的中式风格。
江孙芸把烂大街的“杂碎”、“炒面”、“甜酸肉”、“芙蓉炒蛋”，换成了酸辣汤、锅贴、北京烤鸭和锅巴汤等。
于是这些菜品，第一次出现在了美国。
但对于初来乍到旧金山，人生地不熟的江孙芸来说，未知的挑战正一步一步向她走来。
江孙芸明白，要想彻底改变美国人对中国菜的印象，就一定要和唐人街的其他中餐厅不一样。
可她想得再好，实际操作起来也时常会感到有心无力。
江孙芸并不知道当时的美国人喜欢吃什么，所以在菜单里放了非常多的菜品，可几个月过去了，有些菜还都没人点过。
她还发现，有很多东西在美国是买不到的。
比如在中国可以买到淡水鱼，美国就没有，而且也找不到八角和麻油。
加上美国人不习惯吃北方菜，因此江孙芸时常受到他们的质疑：“你确定这是中餐馆？”
而且餐馆地方偏僻不说，附近没有停车位，餐厅里不卖烈酒。
所以前两年，江孙芸经营的十分辛苦。
为了节省成本开支，江孙芸自己接订座电话、当跑堂、点菜、收帐及买菜，打扫卫生，刷马桶。
每天忙得天昏地暗，可是几个月下来挣得钱连房租都付不起。
姐姐不忍看到妹妹如此辛苦，劝江孙芸尽早关店回家，可她却执意要坚持下去。
长时间的付出与沉寂，在一年之后终于迎来了转机。
某天，著名旅美华裔作家黎锦来到店里，在品尝过这里的菜之后感叹道：“我很久没吃过这么地道的家乡菜了。”
之后在听到江孙芸描述餐馆的不易后，更是直接揽下这个忙：“今天先来吃，让我来想办法。”
果然，言而有信的黎锦，没几天就领着《旧金山纪事报》的著名专栏作家赫伯·凯恩来到“福禄寿”。
赫伯·凯恩同样对菜品赞不绝口，并在第二日亲自在《旧金山纪事报》上，刊登了一篇内容为“新发现一个提供真正中国食物的餐馆”的文章。
一夜之间，“福禄寿”火遍全美。
一百多个订位电话，让江孙芸接到手软。
而福禄寿，也终于迎来了它的曙光。
03
有了人气的福禄寿，情况逐渐好转起来。
不到两年时间，就搬离了唐人街。
1968年，新的“福禄寿”餐馆在Ghirardeli Square购物中心开张。开张当天，宾客云集，三百个座位全部售光。
但就像江孙芸初来美国时所说的，福禄寿现在之所以取得如此巨大的成功，绝不仅仅只是做地道的中餐这么简单。
她所做的一切努力，都是为了让美国人了解中餐文化，了解每一道菜的精髓，并改变对中餐的固有印象。
与其他中餐馆不同的是，大家闺秀出身的江孙芸特别注重进食礼仪。
像小时候听父亲讲那些美食故事一样，江孙芸每天都会身着一身精致旗袍为外国人讲解每一道菜的亮点。
“叫花鸡的精髓，“除了香菇丁、鸡肉丁、熟火腿丁等丰富的配料，还加入了马蹄碎。然后，用新鲜荷叶包裹起来，放入陶土器皿内烘烤制成。”
为了帮助美国人更好地理解中餐文化，江孙芸还在菜名旁边，写下了自己的注解。
而且江孙芸发现，美国人对很多事物都有好奇心，唯独在食物方面，他们却显得很胆小。
当江孙芸把带着头的鱼端上桌时，他们会说：“请把这个菜送回厨房，把鱼头剁掉，我们不想看见鱼头。”但江孙芸仍会把鱼类菜肴全须全尾地呈现给食客。
美国人不喜欢带壳的虾，通常都会动手剥掉。但对中国人来说，虾壳也是有滋味的。
吃鸡也是，他们见不得骨头，觉得太麻烦。可是在中国，大家都觉得连着骨头的肉是最好吃的。
江孙芸给美国人普及，唐人街其他餐馆里用豌豆或胡萝卜做的炒饭，并不是正宗的中国主食。
中国人真正吃的，是福禄寿里做的这种蒸米饭。即使它一点味道都没有，但这就是最地道的中国白饭，就是要配着菜吃。
在这里，没有迎合美国人的酸甜口味，菜单上也不会出现炒杂菜。
渐渐地，美国人开始用白米饭搭配菜品，而不再是炒饭。
习惯单人用餐的他们，也逐渐适应了中国人讲究的一起吃饭的习俗。
除了输出文化，服务态度也是福禄寿吸引众多食客的必杀武器。
某天晚餐时分，6个造型奇怪的年轻人点了一瓶唐培里侬香槟王。
其他服务人员看着这些身奇装异服的年轻人，觉得他们不可能买得起这瓶高端酒，于是便叫来了江孙芸。
江孙芸来了后眼都不眨，亲手给他们开了一瓶冰的香槟。
结果餐都还没吃完，其中一人就从破烂牛仔裤里掏出一卷百元钞票，点名要江孙芸亲自拿。
饭后离开时，更是递给她一个信封，内附一张卡片，上面写着：
“谢谢你以人本态度对待我们！”
之后江孙芸才知道，他们是杰弗森飞机乐队，最受嬉皮欢迎的乐团之一。
后来，杰弗森飞机乐队每周都来餐馆一次。
乐队每次进城都会拜访江孙芸，江孙芸有空也会去他们的演唱会。
然而树大招风，随着福禄寿在美国的名气越来越大，江孙芸也陷入了巨大的麻烦之中。
当时美国实行工会制度，但工会并不像明面上的那样代表工人阶级的利益，贪污腐败盛行。
整个旧金山，包括“福禄寿”在内，没有一家中餐馆加入工会。
而为了让中餐馆加入工会，美国人决定先拿福禄寿下手，并采取了一些卑鄙手段。
餐馆外面经常站着几个人，举着牌子阻止客人进入。
时不时还有恐吓电话威胁江孙芸，甚至扬言要在餐厅放炸弹，江孙芸的性命曾一度难以保全。
然而，坚毅的江孙芸决心要维护自己和同胞们的合法权益，与美国方持续了长达七年的斗争，誓死不加入工会。
最终，正义来临，法院判决江孙芸获胜。
从此，中餐彻底扬眉吐气，在美国立住脚跟。
“福禄寿”也收获了众多餐饮业荣誉：
《Holiday Magazine》杂志连续32年的推崇；
连续三年，唯一得到MobileAward五星奖的中国餐厅；
《花花公子》杂志专文推介：“福禄寿”是最好的中国餐馆之一。
自此，“福禄寿”在整个餐饮界名声大振。
美国国务卿基辛格、丹麦国王、奥斯卡奖得主丹尼·凯、歌唱家帕瓦罗蒂、著名芭蕾演员纽瑞耶夫、著名嬉皮乐队杰斐逊飞机等，都成了她的座上宾。
尾声
2013年，詹姆斯·比尔德基金会向江孙芸颁发了终生成就奖。
这个奖项，堪比烹饪界的奥斯卡。
在颁奖台上，江孙芸身穿中式喜庆的大红旗袍，笑着对镜头说道：
“我所有的坚持和付出，就是为了让你们知道，全世界最好吃的食物就是中国菜！”
显然，一辈子为弘扬中餐文化而付出的她和她的同行们，做到了这一切。
如今，中餐馆、中式快餐等在国外越来越多地出现，一股“中餐热”正在海外崛起。
曾经，外国人对中餐不屑；
而今，为吃一顿美味的中餐，美国密西根州一名6岁男孩驾驶家里的汽车，独自奔驰了3公里，直到被其他司机拦下；
《生活大爆炸》中，主角们经常为吃宫保鸡丁还是蚝油炒虾而争论不休。
澳洲人吃上了饺子和炒饭，英国人对锅贴和麻婆豆腐喜爱有加。
过去，“吵”一直是外国人对中餐厅的评价，以至于中国人一度被认为就是如此嘈杂地活着。
但现在，所谓的“吵”，已经慢慢被外国人所接受。他们知道，这是中国人豪爽的一面，应该把它理解为“热闹”。
许多在中国餐厅就餐的外国人，也双手端起了酒杯，喝起白酒，红着脸对彼此说着祝词。
他们认为，这才真正体验了中国文化的精髓。
而这股热潮的掀起，离不开像江孙芸一样的华侨华人，在海外的文化输出。
美国当地时间10月28日，被誉为“中餐女王”的江孙芸，在家中自然离世，享年100岁。
从1958年误打误撞在美国开店，到1991年，古稀之年的江孙芸把餐厅卖给儿子，潇洒退休。
斯人已去，但中餐文化正在美国盛行。
而且，下一代人已摩拳擦掌、继往开来。
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