说起泡饭相信苏州人都应该非常熟悉，过去是早餐桌上的常客。

　　最寻常的就是把隔夜剩下的冷饭直接丢到锅里和开水一起煮，不需要几分钟就大功告成了，省时省力也不浪费粮食，关键味道也挺不错，隔夜的米粒被开水一泡更有嚼头了，再配上些酱瓜、榨菜等吃粥小菜，就是一顿再简单不过的苏式早点。

　　与泡面相比，泡饭其实更随意更方便，只要喜欢，有什么东西都可以往里面加。

　　在泡饭的基础上还衍生出不少做法，像什么“饭泡粥”、“咸泡饭”。在苏州话里，咸（老）泡饭也会用来形容无业游民——这个人吃咸泡饭的，言下之意这个人目前失业在家，日子清苦么只能吃吃最简单便宜的泡饭了哇。

　　还有酱油泡饭，放一点酱油还不过瘾的话，再来一勺猪油，拌着泡饭一起吃，那叫一个香喷喷啊。

　　最高级也是历史最悠久的应该是茶泡饭了，苏州人也有说茶淘饭的。

　　这两年日式的茶泡饭似乎挺出名，但苏州人吃这碗饭可早得多。明末清初秦淮八艳之一的董小宛就十分心水这碗饭，她对大鱼大肉没有一点兴趣，每顿饭都喜欢把饭浸泡在温茶之中，再搭配些清淡的小菜、几颗精致的香豉，吃的格外雅致。

　　周作人在散文《喝茶》中说：“日本用茶淘饭，名曰‘茶渍’，以腌菜及‘泽庵’（即福建的黄土罗卜，日本泽庵法师始传此法，盖从中国传去）等为佐

　　从前大户人家也常这么吃饭，光是在《红楼梦》里曹雪芹就让贾宝玉吃了好几回茶泡饭。

　　不过宝二爷主要是贪图方便，至于有多好吃就得问苏州人沈复了。在《浮生六记》里他回忆起当年妻子芸娘就为他“每日饭必用茶泡”，按理说芸娘的厨艺是很高的，却依然醉心于简简单单的茶泡饭，可见这碗饭的滋味有多么叫人欲罢不了。

　　不过不懂厨艺的朋友要是直接拿茶水和冷饭放在一起煮肯定要失望了，那味道多半是苦涩的，一点也不好吃。

　　古人是怎么解决这个问题的不太清楚，我们倒是方便，可以先把冷饭放在微波炉里转上一会，再倒进白开水里泡到发涨后把水滗干，最后才用茶水来泡，这样吃才能算是“茶泡饭”。

　　苏州著名的“美食家”陆文夫最喜欢苏州的两道菜，一个是大快朵颐的酱方，还有一个居然是看起来无比平凡的咸泡饭。

　　是的，咸泡饭在这里已经升格成一道菜了，除了米饭，主打的是咸肉丁、虾仁，还要加上青菜丁、香菇丁、笋丁等一起烧煮，出锅前再加几滴麻油、胡椒粉。

　　据友人回忆，陆文夫对咸泡饭还有自己独到的口味要求，汤汁和配料都不能太多，但米粒必须软糯，这样吃一碗下肚才能“足慰平生”。

　　现在市面上能吃到的泡饭花样也越来越多，什么海鲜泡饭、龙虾汤泡饭，总觉得豪华到不再是泡饭了。

　　不过在苏州大学里还有一款网红的“烤鸭泡饭”堪称传奇，据说不少毕业后的学生愿意为了这碗饭重回母校食堂，盛一碗白糯的米饭，看着师傅给自己碗里装满鸭肉，撒上葱花，淋一勺秘制汤料……酥脆、鲜嫩，一口满足。

　　一碗泡饭可以吃出这么多花头经，果然是苏州人的风格。

　　参考资料：《典范苏州·饮食经》，作者老凡。

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