依旧城边明月辉，城中萧索无人归。南游北望雪峰急，及到石山不思回。

　　沿着帕米尔高原上的中巴公路南行，我们要去塔什库尔干石头城，这个高原上古名蒲犁，又名羯盘陀的古丝绸之路上最大的驿站，也是帕米尔高原上最大的驿站。

　　蓝天，稀疏的白云代表我们的心情。在祖国西部边陲，行驶在路况绝佳的高原公路上，连绵的雪山不时闯入眼帘，让人心情愉悦。大家都很放松。

　　自然地向同车人简单介绍下塔什库尔干石头城的历史：该石头城为公元一世纪初塔吉克族人的先民所建，传说耗时仅一百二十天。妥妥的两千年前的深圳速度。石头城最初为羯盘陀国都城，汉代是蒲犁国王城，唐朝时国灭。唐于此设葱岭守护。自唐至清，扩建不断。清光绪年间，废弃该城。

　　历史说起来寥寥数语，时光却是漫漫两千年！

　　这两千年的风吹日晒，走马灯轮转于石头城的各个朝代，以及以此为都的立了灭，灭了生的西域古国，又埋藏下多少故事？

　　这些故事或者就写在那些风化的残垣断壁上，也说不一定。

　　高原上的天、地、水有一个共同的特征：纯。看着它们，你会很自然地就只得到它们，而不会去习惯性联想。它们的单纯能轻易地打动人心，感染心灵。就像这碧蓝的一池，让人心也化作了翡冷翠的静止。

　　眼中所见即所得，是旅游需要遵循的第一个标准。

　　不知不觉间，像换了张幻灯片，荒芜苍凉变作芳草萋萋，流水潺潺。塔什库尔干在远方向我们招手；等候了我两千年的石头城就在还未得见但已能感觉到的石岗上挺直了残躯。

　　“雪凉山如水，草肥月画眉。千年轮回后，汝为谁妩媚？”

　　石头城就在塔什库尔干县城旁边，二者距离不超过一百米。

　　登上石岗，可以清楚看出被破坏得相当彻底的房屋地基是条石垫筑。残存的土墙中有石块。从前的房间里满地碎石，随便捞起来一块，或者就捉住了一千多年…

　　要凭满目疮痍还原旧日繁华肯定是一件强人所难的事。心中若少了一定的历史知识储备，在这片乱石为主的石头坡上如果还能感受到强烈的乐趣，那他一定非平凡之人。

　　且放开想象吧。当年玄奘经过此地时，带着九九八十一难后才取得的真经，站在这样的城墙下，双手合十，语绽莲花。岗楼上的唐朝戍边将士跪伏在地，大开城门，恭迎国师，又恭送国师。也许，还会派出一哨精骑，护送唐僧北往喀什。

　　往昔马可波罗前往大都，也经过了这里，和大食波斯的珠宝商人一起，可能会因为他的色目免掉蒙古边军的盘剥。运气好他还会有两匹耐力极佳的蒙古马代脚。就那么经过这里，一路走过丝绸之路，进入河西走廊，一直到达大都。这一路见闻，都被他写进了游记，成为西方世界了解中国当时人文地理的入门级教科书。

　　我们在这石台上信步游走了大约半个时辰，便下到阿拉尔草滩，想发现一个敢把皮鞭轻轻打在身上的牧羊姑娘。

　　眼中没有羊群，除了天上的白云；草地上没有羞涩的牧羊女，但有骑马的雄鹰。

　　从现在的角度看过去，依稀可辨当年石头城的壮观气象。禁不住又想跑过去，登上石台，看南来北往客，观古今流浪人。

　　始终是要离开的，把这遥远的美丽变得如此贴近，已经是了不起的成绩。

　　我们登车，离开。目送石头城在我们的视野里渐行渐远，它也看着我们在天地间越走越快。终于不见。

　　而我深知，再有个千年，它大概率还是它，而我们，早已是世间的流沙…